حرفه آماتور

December 25, 2007

چگونه ميتوانيم يک پانوراما (Panorama) فوق العاده بگيريم؟

Filed under: article, night, technical — ehsantavakoli @ 6:08 pm

وقتي از يک منظره زيبا عکس ميگيريم معمولا نميتوانيم تمامي آن چيزي را که ميبينيم در يک فريم ذخيره کنيم، و عکس ها زيبايي بايد و شايد را ندارند. اما شما برای حل اين مشکل لازم نيست صدها هزار تومان پول برای لنزهای ultra-wide بدهيد. با خواندن اين مقاله و يک 3 پايه معمولی و استفاده از يک نرم افزار معمولي برای ويرايش عکس ميتوانيد عکس های بسيار وايد و زيبايي بگيريد.

 

براي اينکه اين عکس پانوراما از long exposure استفاده شده، بعضي از حرکات در رودخانه Thames نيز ضبط شده است.

موقع عکاسي چند فاکتور اصلي هست که بايد به آن توجه کنيد. ظهر زمان خوبي برای عکاسي نيست براي اينکه سايه ها را زياد ميکند، روشنايي ها نيز زياد ميشود و رنگها تخت ميشود.

شرايط آب و هوايي متغيير نيز برای عکاسی خوب نيست – شما نيمخواهيد که در قسمتي از عکس خورشيد بتابد و در قسمتي ابري باشد! به غیر از عکس هايي که در شب ميگيريد به علت مدت زياد طول شاتر مراقب حرکت انسانها، قايق ها و حتی درخت ها باشيد، اين چيزها را نميتوان با استفاده از نرم افزار اصلاح کرد.

برای ايجاد يک پانوراما به چند نکته ساده و سريع احتياج داريم. ابتدا يک سه پايه محکم. دوربين خود را روی آن محکم کنيد و بعد از آن شما لحظات زيبايي را برای عکاسی داريد – محل سه پايه را عوض نکنيد که اين کار پرسپکتيو کار شما را بهم ميزند و لرزش های دوربين نيز مضر ميباشد.

شما ميتوانيد با استفاده از سري مخصوص عکاسي پانوراما (pan-andtilt) به راحتي عکس های پانوراما بگيريد و نگران نباشيد اگر سری مخصوص پانوراما نداريد. برای عکس های منظره که همه چيز از شما دور است چرخاندن دوربين دور مرکز سه پايه زياد مهم نيست.

 

(more…)

خاطرات عکاسان طبعيت

Filed under: article, diary, nature — ehsantavakoli @ 11:19 am

شير ماده و بچه شير – کراگر آفريقاي جنوبي
آخرين روز سفر 10 هفته اي من به آفريقا بود. ما متوجه شديم که ماشين در کنار
جاده متوقف شد و در دور دست شير ماده اي به همراه بچه اش دراز کشيده بود.
آْنها
تقريبا 20 متر با جاده فاصله داشتند.
براي دقايقي شير ماده دراز کشيد و بچه شير روي تن مادر به بازي مشغول شد.
من به سرعت تبديل 2برابر لنز را آماده کردم و آن را
روي
600 – 5.6 تنظيم کردم. آنها به صورت کامل در کادر بودند و در نور صبحگاهي
بسيار زيبا به نظر مي رسيدند. بعدها تعجب کردم که چرا ديافراگم را بسته تر
و عمق
تصوير را بيشتر نکردم.



Canon Eos 1Nbody, Canon300 2.8 Canon 2x converter, bean bag tripod and Fuji film


 

(more…)

6 راه که fill-flash میتواند عکس های شما را نجات دهد

Filed under: article, portrait, technical — ehsantavakoli @ 11:09 am

با استفاده از فلاش fill

بيشتر دوربين ها دارای فلاشهای توکار و يا pop-up هستند. که تنها در شب و مواقعی که نور ضعيف است فعال ميشوند. اما اين فلاش ها میتوانند به صورت فلاش fill برای بهبود عکسهای شما در نور روز، نور های مختلف و مواقعه backlight مورد استفاده قرار گيرند. اينجا چند نکته برای گرفتن عکس های بهتر با استفاده از فلاش fill به شما نشان ميدهم.

يک: برای عکس های پرتره در فضای باز فلاش دوربین خود را روشن کنید. اینکار باعث میشود که بینی و چشم ها زیباتر به نظر آيند و سایه کلاه روی صورت سوژه نيوفتد. اگر سوژه خیلی تاريک و در پشت زمينه خيلی روشن قرار داشت امکان دارد که شما لازم داشته باشيد قدرت فلاشتان را زياد کنيد – تا 1EV – اين در صورتی است که دوربين شما اين اجازه را به شما بدهد. اين کار کمک میکند که سوژه روشن تر و واضح تر در مقابل پشت صحنه قرار گيرد.

دو: در مواقعی که غروب آفتاب پشت صحنه شما باشد، برای انجام عمل اندازه گيری نور دوربين رو حدود 30 درجه از محل نشاندن خورشيد دور کنيد. بعد سوژه را وارد صحنه کنيد. و با فلاش روشن (نه در حالت اتوماتيک بلکه به صورت force flash) عکاسی کنيد.

سه: در صحنه هايي با کنتراست بالا فلاش فيل ميتواند کيفيت و قابليت چاپ عکس شما را زياد کند، برای تصاوير کلوز آپ و يا تصاويری که در سايه قرار دارند. عکس های بافلاش و بدون فلاش در اين مثال نشان ميدهد که فلاش pop-up D70 چقدر توانسته در بهبود عکس تاثيرگذار باشد.

(more…)

December 24, 2007

چگونه هيستوگرام را بخوانيم؟

Filed under: article, darkroom, technical — ehsantavakoli @ 11:42 am

چگونه هيستوگرام را بخوانيم؟

يکي از راههاي عملي به غير از مباحث تکنيکي عکاسي در مورد نوردهي در مورد بالانس کردمن تونال تصوير استفاده از هيستوگرام (Histogram) ميباشد.

بيشتر دوربين ها قالبيت نمايش زنده هيسوگرام يا نمايش در حالت preview را دارند. و همچنين شما ميتوانيد هيستوگرام يک تصوير را با استفاده از نرم افزارهاي ويرايش عکس مانند فوتوشاپ نيز ببينيد.

هيسوگرام ميتواند به شما نشان دهد که آيا قسمت روشن (Highlights) زياد است، يا جزئيات در سايه ها از بين رفته است و يا آيا در تمامي محدوده نور در تصوير استفاده شده است و در کل سايه روشن تصوير چگونه است. به صورت ابتدايي هيستوگرام يک نمودار ميله است که با ترکيب شدن ميله هاي زياد به يک منحني يکپارچه در آمده است. و ميتواند با استفاده از مقياس به شما نشان دهد که چه مقدار از پيکسل هاي تصوير داراي چگالي نور تاريک به نور روشن هستند.

image0012.gif

 

بهترين حالت انتشار درجه نور (range balance tone)

شما امکان دارد شنيده باشيد مردم در مورد هيستوگرام ايده آل صحبت ميکنند، اما در تمرين هيستوگرام ميتوانند به اشکال مختلف ظاهر شوند. چيزي که شما ميخواهيد در هيستوگرام ببينيد مقدار زير منحني در محدوده اي سمت چپ (سمت تاريک – Shadow) تا محدوده سمت راست (سمت روشن – Highlight) است. اين چيزي است که شما در عکس نمونه ميبينيد. به هر حال اگر نمودار به سمت چپ سنگيني کند اين معني را ميدهد که در تصوير قسمت هايي به رنگ سياه شديد هستند و يا جزئيات در سايه هاي تيره گم شده اند. اگر نمودار به سمت راست سنگيني کند به معني آن است که نور شديد در تصوير وجود دارد. و مناطقي از تصوير به صورت کامل سفيد هستند (over exposure).

اگر هيستوگرام به قسمتي سنگيني کند و يا بريده شود به اين معني است که شما ديگر کاري براي بازگرداندن جزئيات به تصوير نميتوانيد بکنيد.

image0021.gif
شکل هاي هيستوگرام نامتعارف
image0031.gif
image0041.gif

هيستوگرام ها معمولاً از ناحيه سمت چپ به صورت صعودي زياد ميشوند و در ناحيه سمت راست نيز به صورت نزولي کاهش پيدا ميکنند، و در ناحيه اي در وسط بيشترين مقدار و بصورت تپه در مي آيند. بعضي از موضوعات نتايج ديگري را بوجود مي آورند. اگر شما از يک سوژه درون سايه در مقابل يک آسمان روشن عکاسي کنيد. شما احتمالاً 2 تپه (peak) را در هيسوگرام خود خواهيد داشت. يکي در قسمت روشن (روشن) و ديگري در قسمت تيره (چپ) و عملاً چيزي در وسط ديده نميشود. اين به معني اشتباه شما در تکنيک نوردهي ندارد. اين فقط يک مشخصه از تصاوير است.

هيستوگرامهاي مسطح

image0051.gif 
 image006.gif

در روزهاي ابري و گرفته و يا در موقعيت هايي که کنتراست تصوير کم است. امکان دارد شما با هيستوگرامهايي مواجه بشويد که قبل از لبه هاي چپ و راست تمام ميشوند و به صفر ميل ميکنند. اين نشان دهند عکسهاي مسطح است. و در واقع در تصوير چيزي کاملاً روشن و يا کاملاً تاريک نيست. که اين يک مشکل است.

سايه هاي گيره شده (Clipped Shadows)

 image007.gif
image008.gif

هيستوگرام ميتوند نواقص و مشکلات تصوير شما در نمايان سازند. اين تصوير به مقدار کافي نور دهي نشده است (underexposed) شده است و باعث شده است که تمامي هيستوگرام به سمت چپ منتقل شود. و در نتيجه سايه هاي نافرمي بوجود آمده است. و شما در حقيقت قسمتهاي روشني به طور کامل نداريد (براي اينکه نمودار قبل از رسيدن به ناحيه راست به صفر ميل کرده است). شما ميتوانيد روشني تصوير خود را با استفاده از فوتوشاپ اصلاح کنيد ولي در مورد سايه هايي که جذئيات را از بين برده اند نميتوانيد کاري بکنيد.

روشني هاي گيره شده (Clipped Highlights)

image009.gif
image010.gif

اين تصوير داراي مشکلي متضاد تصوير قبل است. و تصوير بيشتر از حد نوردهي شده است (overexposed)، و در نتيجه کل هيستوگرام به سمت راست منتقل شده است. با اينکه ما جزئيات تصوير را در قسمت تيره به خوبي ضبط کرديم ولي نمودار در قسمت راست بيش از حد بالا رفته و در واقع ما جزئيات آسمان را از دست داده ايم. و آسمان به صورت کاملا سفيد در آمده است. و اين جزئيات قابل بازگرداندن نيستند.

استفاده از ابزارهای Dodge و Burn در فوتوشاپ

Filed under: article, darkroom, portrait — ehsantavakoli @ 11:35 am

استفاده از ابزارهای Dodge و Burn در پرتره های سياه سفيد

image0011.gif

آموزش ابزار کار:

image002.gif

1: ابزار Dodge: اين ابزار محوطه انتخاب شده را روشن تر ميکند. قدرت آن را در قسمت option ميتوان تعيين کرد

2: ابزار Burn: دقيقاً برعکس Dodge عمل ميکند. و قسمت انتخاب شده را تاريکتر ميکند.

3: ابزارSponge (اسفنج): ابزار اسفنج غلظت رنگ را عکس را کاهش و يا افزايش ميدهد. و در عکس های سياه سفيد غلظت رنگ خاکستری را بيشتر و يا کمتر ميکند.

4: تعيين نوع Brush: از اينجا ميتوانيد Brush مورد نظر خود را انتخاب کنيد.

5: Range (محدوده): محدود عمل ابزارهای Dodge و Burn را تعيين کنيد. 3 حالت: Highlights (نقاط خيلی روشن و براق)، Midtones (نقاط ميانه روشنی و تاريکی)، Shadows (نقاط تاريک و سايه ها)

6: Exposure: مقداری که قدرت کمرنگ و يا پررنگ کردن را معيين ميکند. بسياری از افکتها ريز با مقادير خيلی کم هم بوجود مي آيند.

7: Airbrush (رنگ پاش): با کليک کردن بر روی اين دکمه ميتوانيد ابزار مورد نظر خود را با خاصيت Airbrush استفاده کنيد.

(more…)

عکاسی در شب

Filed under: article, night — ehsantavakoli @ 10:56 am

74.jpg

شب بهترين موقع براي گرفتن عکسهايي با طيف رنگ گسترده ميباشد.

وقتي که خورشيد به کار روزانه خود پايان ميدهد، کار شما شروع ميشود. ممکن است شما به شيفت شب عادت نداشته باشيد و ترجيح بدهيد که جلوي تلويزيون دراز بکشيد و استراحت کنيد، اما بلند شويد و بيرون برويد، موقع که هوا تاريک ميشود دنياي ديگري در عکاسي بوجود مي آيد.

در شب، دنيا دستخوش يک تغيير بصري ميشود. چراغ هاي خيابان ها، علائم نئوني و نور خانه ها، جهايي که در روز مکانهاي معمولي و مصنوعي بودند در شب به مشعلي با هزاران رنگ تبديل ميشوند.

 

 

خوب از کجا شروع کنيم؟
انتخابهاي بسياري داريد! چراغهاي سوسو کننده اي يک آسمان خراش تا يک منظره اي مهتابي. اين بستگي به سليقه و موقعيت شما دارد. اگر شما تا حالا تلاشي براي عکاسي در شب نکرده ايد، خوب الان بهترين موقع است! و اگر شما يک حرفه اي هستيد، ديگه نيازي به توضيح اضافه نيست: شب زمان مناسب براي گرفتن عکس هاي بي نظير ميباشد.

تجهيزات

image0022.jpg

 

در شب شما نياز به دوربيني داريد که قابليت نوردهي بالا (Long Exposure) را داشته باشد. البته بسيار از دوربين هاي ديجيتال معمولي داراي محدود زماني براي اينکار هستند، اما براي برخي از مناظر شما احتياج به چيزي فراتر از آن داريد. و آن شاتر سرعت ‘B’ است. در بسياري از دوربين هاي SLR موجود است و اين امکان را به شما ميدهد که شاتر را براي هر زماني که ميخواهيد نگه داريد. يکي از لوازمي حتمي که شما به آن احتياج داريد سه پايه است. وقتي دوربين در جايي محکم قرار گرفت شما ميتوانيد از سرعت هاي شاتر طولاني استفاده کنيد بدون آنکه در عکس خود لرزه اي مشاهده کنيد. سه پايه هاي محکم و سنگين تر براي اين کار مناسب ترند. کابل و يا کنترل بي سيم اين قابليت را به شما ميدهده که بدون لرزه شاتر را فشار دهيد. (در دوربينهاي ديجيتال معمولي هم ميتوانيد از Self-Timer دوربين استفاده کنيد.) لنزهاي استاندار براي اکثر مواقع کافي هستند ولي استفاده از لنزهاي Wide-Angle و يا Telephoto براي عکسهاي Panorama مورد نياز هستند.

عکاسي از يک آتش بازي بهترين موقع براي تمرين مهارت هاي شما در عکاسي شب است و مي توانيد عکاسهاي بي نظيري از آتش بازي بگيريد. اگر براي مشاهده به مکان عمومي مي رويد، هرچه زودتر به آنجا برويد تا بتوانيد محل مناسبي را که ديد بهتري دارد انتخاب کنيد. اگر نميدانيد دقيقاً کجا بايستيد ميتوانيد با يکم پرس و جو محل مناسبي را پيدا کنيد.

اگر هرچه نزديک تر به موضوع باشيد شما پرسپکتيو بهتری نسبت به ايستادن در نقاط دورتر را داريد. و شما همچنين اين شانس را داريد که مردم در مقابل ديد شما نباشند و يا به سه پايه شما ضربه نزنند. دقت کنيد وقت تلف کردن است اگر ميخواهيد دوربين را با دست در نقطه بالاتر نگه داريد. پس به يا داشته باشيد که سه پايه را حتماً به همراه ببريد. همچنين موقع استفاده از ISO با سرعت 400 و يا 800 بدون سه پايه چيز ارزنده اي بدست نمي آوريد، براي اينکه هر دسته از گلوله هاي پرتاب شده چند ثانيه زمان براي پخش شدن در آسمان احتياج دارند.

يک شليک آتش بازي براي ايجاد يک عکس جالب کافي نيست، شما به تعداد بيشتري نياز داريد پس تعداد زيادي عکس بگيريد و بعداً آنها را در خانه با يکديگر ترکيب خواهيم کرد. براي اينکار بايد رنگ آسمان مشکي با آبي تيره باشد. معمولاً اين به معناست که دريچه ديافراگم خود را روي f/11 يا f/16 و با سرعت ISO 100 و براي حدود 4 تا 8 ثانيه نوردهي انجام گيرد. (البته عکس هاي اوليه خود را روي دوربين مرور کنيد تا دچار overexposure يا به قول معروف عکس شما نسوزد.)

image0033.jpg

حد زوم لنز هم بستگي به محيط دارد. لنزهاي wide ميتوانند مردم، آب و يا ساختمانها را نيز در پايين عکس نمايش دهند که حس تفاوت مقياس جذابيت خاصي به عکس شما ميبخشد. ولي همچنين گرفتن چند عکس با استفاده از لنز Tele براي نشان دادن و تمرکز به روي رنگهاي آتش بازي خالي از لطف نيست.

در زماني که کار را شروع ميکنيد زياد عجول براي گرفتن عکس نباشيد. از درون چشمي و يا LCD نگاه کنيد و مطمئن شويد موقعيت دوربين درست ميباشد.

(more…)

December 23, 2007

تنظيمات White Balance

Filed under: article, technical — ehsantavakoli @ 11:02 pm

ابتدا از همه دوستان و همكاران خودم تشكر ميكنم كه منو در راهي كه شروع كردم همراهي ميكنند و محبت و راهنماي خود را از من دريغ نميكنند. اميدوارم لايق اين كار باشم…

image0011.jpg

با تنظيمات White balance شما ميتوانيد عکس هايي با افکتهاي رنگي بسيار خوب و جالبي ايجاد کنيد، مانند اين عکس که در نور روز گرفته شده است، اما از تنظيم white balance نور تنگستن (tungsten) استفاده شده است و نتيجه کار بسيار مهيج شده است.

هم نور هاي طبيعي و هم نورهاي مصنوعي داراي رنگهاي متفاوتي هستند. برخلاف چشم انسان، فيلمهاي عکاسي و سنسورهاي ديجيتال با محدوده رنگ کوچکتري کار ميکنند. دوربين هاي ديجيتال داراي سيستم کنترل white balance هستند و با منابع نوري مختلف کار ميکنند و از فيلمهاي عکاسي قوي تر و متنوع تر هستند.

نور را ببينيد:

تقريباً تمامي دوربين هاي ديجيتال داراي 4 نوع تنظيم white balance هستند که شامل: اتوماتيک (auto)، نور روز (daylight)، فلورسنت (fluorescent) و تنگستن (tungsten) هستند. دوربين هاي بهتر داراي تنظيمات بيشتري مانند: هواي ابري (cloudy)، فلاش و انواع مختلف فلورسنت ها هستند.

تنظيمات white balance دستي (custom) در دوربين هاي ديجيتال SLR و انواع پيشرفته دوربين هاي compact وجود دارد. اين ويژگي به عکاسان حرفه اي امکان ميدهد تا تم رنگ دلخواه خود را ايجاد و ذخيره کنند و دوربين خود را با آن کاليبره کنند. مانند نور، رنگ هم ميتواند دقيقاً اندازه گيري شود و انواع مختلف منابع نور ميتوانند مقياس بندي شوند و واحد آن کلوين (K)(Kelvin) است.

عکاسان مد (Fashion Photographers)

استفاده از تنظيم تنگستن در نور روز عکس هاي خارق العاده و آبي رنگي را بوجود مي آورد، رنگ انسان در آن سرد ولي شيک ميشود. شما ميتوانيد به راحتي از اين روش استفاده کنيد (روشي که عکاسان مد خيلي از آن استفاده ميکنند.) و از زردي عکس هاي روز گرفته و به رنگ آبي آن اضافه ميکند.

در موقع استفاده از تنظيمات white balance، خيلي مهم است که گرماي نور محيط را از بين نبريد. ظرافت و نرم طلوع و غروب خورشيد ميتواند به رنگهاي لخت و برهنه اي تبديل شود وقتي بالانس رنگ را خيلي با سخت گيري انتخاب کرده باشيد. روش طلايي براي ثبت رنگهاي هوا و اتمسفريک اين است که با تنظيم اتوماتيک کار را شروع کنيد، بعد همين کار را با تنظيم ابري يا استفاده از تنظيم دستي با استفاده از دماي رنگ تکرار کنيد. يک راهنمايي کلي، در مورد تنظيم دماي رنگ اين است که دماهاي پايين تر از مقدار نور روز () نتيجه کار را گرم تر و داراي افکتهاي قرمز تر ميکند و بالاي اين دما عکس نهايي را آبي تر و سردتر ميکند. پس هميشه با تنظيمات مختلفي عکاسي کنيد و بعد ها از تجربيات خود استفاده کنيد.

(more…)

استوديوي عکاسي خود را بسازيد

Filed under: article, portrait — ehsantavakoli @ 10:52 pm

تمام تخليات خود را در مورد استوديوهاي عکاسي کنار بگذاريد!. اين را Steve Bavister ميگويد. چيزي که به آن احتياج داريد بيشتر از وسايل و امکانات فني يک فکر خلاق است.

در مورد کلمه “استوديو” چه تصوري ميکنيد؟ آيا يک اتاق بزرگ با بسياري وسايل نوردهي گران قيمت را تصور ميکنيد؟ و آيا فکر ميکنيد کيف پول شما کفاف ايجاد اين استوديو را نميدهد؟ پس حتما متعجب هم ميشويد وقتي بشنويد که بسياري از استوديوهاي عکاسان حتي حرفه اي هم اتاق هاي کوچک، معمولي و با وسايل محدود هستند!!

در حقيقت بعضي از استوديوها موقت هستند و با هل دادن مبل و … به کنار ديوار بوجود مي آيند. بعضي ديگر بجاي کلکسيوني از چراغ ها گران قيمت، با نور خورشيد نوردهي ميشوند.

و خبر خوب! اينکه استوديوي عکاسي براي هر عکاس با يک اتاق و يک دوربين و شوق براي ايجاد يک اثر جذاب هنري موجود است. بيشتر از هرچيزي استوديوي عکاسي به فکر نياز دارد. و اينکه بايد عکس را ايجاد کرد نه که فقط عکس را گرفت! و اينکه موضوع را در جايي که ميخواهيد قرار دهيد و يک بک گراند مناسب پيدا کنيد و نور که هميشه حساس و با ملاحظه اضافه شود. و همه چيز در مورد کنترل کردن پرسه اي عکاسي است بجاي اينکه همه چيز را به شانس واگذار کنيد.

در استوديو از چه چيزهايي ميتوان عکاسي کرد؟

عکاسي آتليه به معني گرفتن عکس از انسانها و اشيا بيجان است. خيلي از عکس هاي تبليغاتي که به ظاهر در فضاي باز عکس برداري شده در واقع در استوديوها گرفته شده اند. و بعد با استفاده از تکنيک هاي فوتوشاپ فضاي اطراف به عکس ها اضافه ميشوند.

اگر ميخواهيد شروع به کار کنيد، بهترين راه اين است که با چند عکس پرتره ساده کار را شروع کنيد و به مهارت هاي خود بيافزاييد.

شما فضاي زيادي براي عکس برداري از انسانها نميخواهيد و اگر هم زاهد گوشه گير هستيد ميتوانيد از طبيعت بيجان آشپزخانه يا اتاق نشيمن عکس بگيريد.

و بالاخره عکاسان جدي و با پشت کار پس از گذراندن مراحل اوليه احياناً نياز به يک سيستم نوردهي و يا سيستم Background دارند. ولي فعلاً شما با قوه ابتکار خود و کمي فکر کردن ميتوانيد محصولات ارزنده اي را با همين چيزهايي که داريد به وجود بياوريد…

image001.jpg

يک پيشنهاد اين است که شما استوديو خود را با نور خورشيد عملي کنيد. نه! نخنديد! اين ايده به خوبي قابل اجراست…

همه چيزي که براي اين کار ميخواهيد يک اتاق داراي پنجره است. فوايد اين کار رو ببينيد: نوري که شما به دست مي آوريد کاملاً طبيعي جلوه ميدهد; شما دقيقاً چيزي را ميبينيد عکاسي ميکنيد; هيچ هزينه اي براي خريد لوازم اضافه نميکنيد و همچنين اين کار فيوز خانه شما را نميسوزاند.

Lord Snowdon بسياري از پرتره هاي معروف خود را با استفاده از نور طبيعي گرفت، و اگر اينکار براي ايشان کافي بوده پس احتمالاً براي شما هم کافي خواهد بود.

اگر خانه شما بيش يک اتاق دارد ميتوانيد اتاق مناسبتر را انتخاب کنيد. کاملا در اين کار دقت کنيد. کليد اصلي کار در تعداد پنجره ها، سايز آنها و جهت آنها است.

حرفه اي ها اتاقهاي شمالي را انتخاب ميکنند. براي اينکه خورشيد مستقيم به داخل نمي تابد و مقدار نور تقريباً در کل روز ثابت است و اين امکان را به آنها ميدهد تا نتايج قابل تکراري را بدست آورند. اگرچه اتاق هاي شمالي کمي رنگ عکس هاي شما را سرد ميکنند، و عکس هاي شما را کمي مايل به آبي ميکند (اما اين مشکل ميتواند با استفاده از کامپيوتر اصلاح شود و يا اگر دوربين شما مجهز به White Balance قابل تنظيم دارد ميتوانيد اين مشکل را به آساني حل کنيد)

(more…)

مبانی عکاسی پرتره (يک نفره)

Filed under: article, portrait — ehsantavakoli @ 10:17 pm

 

image001.gif

قبل از شروع: در اين مقاله سعی شده در مورد مبانی و اصول پايه ای عکاسی پرتره صحبت کنيم. باید توجه داشت این نکات اصول اولیه و اصلی میباشد و برای اکثر پرتره های متعارف و متداول (Classic Portraits) مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 

در مورد نکات ساده ولی موثری صحبت خواهم کرد که ميتواند عکس های شما را از دوستان و فاميل و .. را بهتر کند. هدف ما عکاسی از صحنه ای میباشد که ارتباط احساسی با مدل در آن مشهود باشد. اگر سوژه جذاب نباشد، یا بی حوصله یا ناراحت باشد در تصویر نهایی اين موضوع منعکس خواهد شد و بستگی به اين ندارد که شما چقدر در PhotoShop مهارت داشته باشيد.

image002.jpg

راحتی و آرامش مدل

 

سعی کنيد لحظه ای را شکار کنيد که چشمان مدل با دوربين’ ارتباط‘ پيدا ميکنند. دوربين های ديجيتال اين خاصيت را دارا هستند که شما ميتوانيد شات های متعددی بگيريد تا موقعی که به اين’ ارتباط‘ دست پيدا کنيد.
اين ارتباط ميتواند به راحتی بوجود آيد. کافيست مدل راحت و آرام باشد يا با تغيير در نحوه قرار گرفتن دستها و يا با داشتن تعامل با محيط و اطراف خود.

image003.jpg

زاويه درست: با تغيير زاويه ای سر ميتوان از گرفتن عکس های بی حس شناسنامه ای پرهيز کرد. منبع نور را در مکانی تنظيم کنيد که صورت مدل به طور واضح و کامل نمايان باشد ولی جزئيات صورت نيز به تصوير کشيد شوند.

(more…)

Blog at WordPress.com.